Albergo Camogli Albergo

Camogli, a pochi passi da Portofino, presidia l’immaginario confine fra due golfi di diversa, ma intensissima bellezza: a ponente il Golfo Paradiso, quieta baia di ulivi e mimose, di surf e jazz, a levante il maestoso Tigullio, con una successione sfavillante di località i cui nomi già evocano quanto di meglio il turismo d’élite abbia veduto e vissuto in riva al mare: Portofino, Santa Margherita, Rapallo, Sestri Levante…
Camogli, magico borgo di 6mila abitanti, di quei due golfi

condivide gli aspetti migliori. Guardalo anche – se puoi - dal battello: ora la grazia appartata e le tradizioni marinare, ora gli angoli charmant e le belle architetture della natura e dell’uomo. Ma Camogli vuol dire soprattutto mare, mare, mare: il mare che vedi nello stemma comunale, dove un natante a tre vele latine solca le onde verso una torre dorata. Che vedi nel porticciolo, fra cento barche e reti di pescatori.

Che vedi nel delizioso Museo Marinaro Gio Bono Ferrari, dove sono raccolte polene, mappe, strumenti, modellini, documenti, dipinti…
Il mare entra nell’abitato, tutto a vicoli, archivolti, scalinate. Le strette case – come macchie di colore - , la basilica e il castello Dragone sembrano ancora orientare i naviganti che ritornano dalle traversate, coi tonni le acciughe le rare ricciole.

Il mare “nutre” il pescaturismo, la sagra del pesce fritto nel padellone (la seconda domenica di maggio), la manutenzione amorosa dei gozzi, tutto ciò che oggi Camogli fa per condividere anche con l’ospite la cultura e la passione per il mare. Una cultura che il turismo - da parte sua - fa propria con la vela, le immersioni, l’apnea, le cento attività nautiche verso approdi e fondali tra i più belli al mondo. Il resto sono, salendo i declivi verso Ruta e San Rocco, ville, fasce coltivate, orti, pini e castagni.

Infine, San Fruttuoso di Capodimonte, che ti racconto per ultima perché…non ha eguali al mondo. L’abbazia, patrimonio del Fondo Ambiente Italiano, è raggiungibile via mare in mezz’ora, oppure con l’impegnativo sentiero che da Ruta cala tra innumerevoli saliscendi alle Pietre Strette. Scendendo, prima incontrerai la torre cinquecentesca voluta da Andrea Doria, quindi il complesso abbaziale.

Ne siamo debitori a Prospero, vescovo di Tarragona che fuggiva dai Mori con le ceneri di San Fruttuoso, e soprattutto ai benedettini, che potenziarono l’attività religiosa. La famiglia Doria acquistò l’abbazia nell’800, e circa cent’anni dopo - nel 1986 – la donò al FAI. Il grandioso restauro ha ripristinato l’autentica bellezza della struttura (in parte crollata durante un’alluvione nel 1915): la chiesa con la straordinaria cupola “bizantina”, il minuscolo chiostro con otto sepolcri “gotici” della famiglia Doria, infine l’imponente abbazia con il museo del Monte.